Вернусь ли я в Монголию?

Если бы мне сказали, что в этом году я попаду в Монголию - ни за что не поверила. Съездить туда хотя бы раз я, конечно, хотела, но не сейчас. Были другие планы. Но так сложилось, что в группе, которая набиралась в краткосрочный трип по Монголии из Хакасии, оставалось одно место. И я решила его занять, не раздумывая.

Тем более, что где-то в глубине души, под впечатлениями от корейских дорам (сериалов), воспоминаний оТаиланде и Вьетнаме, меня тянуло в Азию. Навалилась усталость, хотелось сменить обстановку. Я листала в интернете фотки московской художницы в пустыне Гоби и думала, что пока мне не светит там оказаться. Но кто-то свыше, видимо, решил, что лета у меня не было, а значит, пора паковать рюкзак. В общем, я сорвалась. Как оказалось, не зря.

«Для бешеной собаки семь верст - не крюк». Так и для меня 700 с лишним км от Абакана через Туву до Улаангома на авто, а там еще и по самой Монголии – это ведь праздник.

Выехав в ночь, где-то через полсуток мы уже въезжали в Улаангом. Город с населением примерно 30 тысяч, расположенный в 120 км от российской границы. Со смотровой площадки у Красной горки его можно увидеть как на ладони. Утром с восходом солнца я вышла на его пустынные улицы поснимать. Днем в городе, как правило, очень жарко, до 30 градусов, к вечеру холодает, а утром и вовсе прохладно без теплой кофты.

Монголы живут как в юртах, так и в современных безликих домах-коробках. Во дворе такого современного дома иногда можно увидеть юрту. Мало кто говорит по-русски, тем более, по-английски. Впрочем, это нисколько не мешает совершать покупки в магазине и на рынке. А сотрудница краеведческого музея провела для нас экскурсию целиком на русском языке. Хотя поначалу стеснялась и не хотела.

На улицах в половине седьмого утра ни души. Бросается в глаза неухоженный вид деревьев и кустарников, но мусора на улицах нет. Если к городу приставить садовника и убрать обшарпанность с некоторых зданий, то Улангоом заметно посвежеет.

На местном рынке можно встретить товары из Китая и даже европейский обувной секонд-хенд. Здесь продается все, чтобы удобно и красиво обставить юрту, можно найти множество изделий из шерсти и кашемира, а также традиционную монгольскую одежду.

Про еду можно написать следующее: сделала заказ, а дальше как в тумане. В Монголии любят поесть. Сюда даже едут, чтобы поесть. Конечно, в первую очередь мяса. В основном, здесь стоит пробовать баранину и говядину. Но помните, что порции не просто большие, они огромные. Лучше сразу рассчитать возможности вашего желудка, печени и поджелудки, чтобы с непривычки не нанести им такой ощутимый гастрономический удар.

Тарелка баранины с рисом и овощами обходится где-то рублей в четыреста. Порция цуйвана (домашней лапши с бараниной и морковкой) в кафе на рынке стоила мне 120 р. Цай (соленый чай с молоком) – вообще какие-то копейки.

Честно, я не совсем понимаю людей, которые, проехав сотни километров, заказывают, например, чебуреки. Правда, я сама не очень-то оригинальна, заказывала то греческий салат, то «Цезаря». Но это исключительно ради зелени, которой мне просто не хватало. Впрочем, на вкус, как говорится, товарищей нет. Например, местная молодежь в ресторане заказывала пиццу, которая стоит рублей 500-600. А в одной из забегаловок женщина макала манты в цай и с таким удовольствием их кусала, что отвлечь меня в тот момент могла только другая яркая сцена.

Дверь в столовую открылась, и вошел высокий статный монгол с животом наперевес. И не просто с животом, а с голым, в задравшейся поверх него белой маке. Степенно шагая в сапогах, он поглаживал и почесывал этот самый живот, направляясь к кассе, где было меню. Смотрелся он со стороны очень зрелищно.

Что касается завтрака в гостинице, то он был предельно аскетичным: черный чай в пакетиках, вареные яйца, хлеб, сливочное масло, джем и плавленый сыр.

Российского туриста в Улаангоме в основном привлекают монгольская водка, шоколад «Гоби», цай и продукты из облепихи, которую здесь обожают.

Кстати, на природе, вдали от цивилизации, мы готовили гречку с тушенкой и резали помидоры с огурцами в салат, потому что все время есть мясо по-монгольски быстро приедается. Однако ужасно вкусно и сытно.

Пожалуй, самое сильное впечатление в этой поездке на меня произвело практически дикое озеро Хяргас-Нуур. Дикое оно из-за того, что люди только-только начинают разбивать по его берегам туристические лагеря для цивилизованного отдыха. Поэтому найти место, где можно созерцать первозданную природу и искупаться голышом на Хяргасе пока можно. Однако лет через 5-10 все может резко измениться.

Отдельно надо сказать о пейзажах. Если вы привыкли к деревьям, лесам, горам и тайге, то в Монголии, скорее всего, вашему глазу будет скучно. Не за что зацепиться, по большому счету. Пока едешь до озера, за окном тянется полупустыня, пасутся козы, овцы, верблюды, стервятники дерутся с воронами за падшего козла. Даже машины на трассе - редкость. Правда, можно словить парочку миражей.

Хяргас немного далековато от Улаангома, нам пришлось ехать в самую жару и прилично тащиться по бездорожью. Но замечу, что трасса до желаемого поворота к берегу была превосходной, асфальт как яичко, а вот уже дальше началась щебенка и галька. Нам даже встретился застрявший в этой смеси грузовичок. Поэтому опасные места мы осторожно объезжали, пока не добрались до нужного. Вечер только зачинался, и нас ждал потрясающий закат и озерная вода, которая за сутки меняет цвет не один раз.

После палящего зноя солоноватая вода казалась обжигающе прохладной. Но как выяснилось позже, в некоторых бухточках было тепло. Ноги утопали в мелкой гальке на берегу, а дно было выстлано разного размера камнями, местами очень скользкими из-за водорослей. Чтобы найти подходящую глубину и не навернуться, пришлось чуток порисковать жизнью. Кстати, вода прозрачна до неприличия. Местами попадались будто бы бьющие со дна теплые ключи, но для меня все же было холодновато.

Уже на следующий день на другом берегу среди валунов в воде мне встретились островки белой глины. В ней можно также легко завязнуть, как и в мелкой гальке – в этом смысле дно не очень комфортно, если ты привык ступать на твердую поверхность.

Обнаружив глинистую смесь, я тут же решила устроить СПА-процедуры. Намазала ею все, что удалось достать. Глина оказалась жирной, какой-то маслянистой и мыльной. Чтобы смыть ее, пришлось сильно постараться.

Здесь же у озера встречались скелеты алтайского османа – огромной рыбины, которую я для себя окрестила «драконом». И это был единственный мусор, который попался на глаза. В целом, территория чистейшая. По форме рыбий череп слегка напоминал щучью голову. Фотографировать такую находку я не стала. Говорят, что монголы вытаскивают османов на обычную монету и леску. При нас рыбу на 7-8 кг выловил турист из Румынии. Пока он тащил это чудо-юдо из воды, рыба сломала ему катушку.

Если бы кто-то сказал мне, что по ночам из этого озера рыба выходит на берег, то я бы охотно поверила этому человеку. Потому что, как оказалось, в интернете гуляют мифы о загадочных обитателях этого водоема.

Когда наш гид Денис спросил: «Ну как тебе озеро и вода?» - у меня не нашлось ничего в ответ, кроме слова «странно». Вряд ли я смогу передать вам мои ощущения. Но на протяжении всего времени, пока мы жили на берегу, меня не покидало чувство, что мы здесь не одни. Наши соседи – румынская семья - покинули это место, как только поймали османа.

Наступил закат, вода стала похожа на переливчатый перламутр, поверхность отсвечивала бирюзой, серебром и розовым. Над озером то и дело пролетали утки и чайки. Застыв с фотоаппаратом на берегу, я увидела, как меж камней из воды появляется то большой плавник, то рыбья морда, заглатывающая ртом воздух. Еще бы чуть-чуть, она бы точно вышла на сушу со мной поздороваться, но не хватало каких-то миллионов лет, чтобы наша встреча состоялась.

Достаточно скоро стемнело, и нам повезло, что не было луны. Иначе мы бы не рассмотрели того звездного ковра, которым щедро наградило небо в тот вечер. Млечный путь тянулся от самого озера над головой и уходил куда-то в вечность. От звезд рябило в глазах. Картина была настолько гипнотической, что мне показалось, что меня в нее засасывает. Еще бы чуть-чуть, и можно было бы свихнуться от первобытной мощи этой местности. В такие моменты обычно начинаешь верить в энергетику земли, воды и воздуха. Кстати, костер мы не жгли.

Ночью беспощадно дул ветер. Холодно не было. Но порывы были настолько сильные, что казалось, в палатку ломится какая-то нечисть. Спать в таком адском шуме невозможно. Если бы меня и моих соседок в палатке не было, я уверена, ее бы унесло к чертовой матери. Не знаю, что меня усыпило в итоге – или мои мольбы о скорейшем прекращении ветра, или же усталость. Проснулась я с восходом солнца. Камни на берегу уже успели окраситься в белый цвет, вечером они казались мне серыми и невзрачными. Вода же отдавала изумрудной зеленью.

Уже совершенно другой ветер я ощутила в так называемом «каньоне» на обратном пути с озера. Мы поднялись по глинистым холмам, чтобы сделать эффектные фото. Стояла жара в 32 градуса. Из-под ног то тут, то там выскакивали ящерицы, по одной или же маленькой бандой. Непуганая живность замирала на несколько минут, прогнозируя для себя опасность, и за это время ее можно было сфотографировать.

Причудливый рельеф местности, похожей на морщинистую кожу слона, опять же создали ветер и вода. Глина, размытая водой, обветрилась под солнцем и превратилась практически в цемент. Стоя на возвышенности в поиске удачного вида, я чувствовала, как лицо обжигает горячий ветер.

К вечеру в гостинице я превратилась в вареного рака и убедилась, что побывала в загадочном месте. Оказывается, в озере Хяргас обитает дух Синий Бык, так гласит предание. Осенью он выходит со дна озера и мычит на стойбище какого-нибудь из кочевников. Обычно после его мычания можно ждать увеличения поголовья коров.

Поездка в неизвестную для меня до сегодня страну хоть и была короткой, но такой насыщенной, что мне показалось, я провела там неделю. Такого же мнения были и мои попутчики.

Я спросила у народа, хотят ли они повторить? На что услышала разные ответы. Кто-то еще не знает, другие непременно хотят снова увидеть страну и новые маршруты, а есть и те, кто предпочитает расширять географию своих возможностей. Это значит, что впереди еще много стран, а Монголия пока подождет.

Наверное, я сюда еще захочу вернуться. Ведь я еще не побывала в Улан-Баторе, не увидела конную статую Чингисхана в Цонжин-Болдоге, не потоптала песок пустыни Гоби. Поэтому можно сказать, что Монголия меня только раздразнила, разожгла аппетит. Все-таки выражение «манящая Азия» - это больше, чем слова. Стоит один раз побывать, потом не остановишься.